Магазин автозапчастей "Детали" в Тимашевске

Запуск авто утром зимой!

Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. подробнее... В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью. Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Как правильно "прикурить" от другой машины
Больной — машина с севшим аккумулятором, донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.

4. Курим 5—10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.

4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5—10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки.
Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Подготовка автомобиля к зиме
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится — все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в России -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО — заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем — лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
Система зажигания.
Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему — с разряженными аккумуляторами и "залитыми"свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
НА ЗАМЕТКУ
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче. Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 — 150 бензина. Помогает, пробовал, но в этом случае лучше бы перед запуском провернуть движок пяток раз пусковой рукояткой, которая уже не вовсе машины и предусмотрена.

Какой охранной системой лучше всего защитить свой автомобиль?

Каждый раз, когда вы приобретаете автомобиль, будь то первый раз или второй, вы всегда обращаете внимание на наличие автосигнализации в автомобиле. Если таковой не имеется, то несомненно сразу возникает проблема приобретения автосигнализации, на чем остановить свой выбор? подробнее... Ведь в настоящее время рынок автосигнализаций достаточно насыщен. Что лучше взять, ШерХан, СтарЛайн, Томагавк или Аллигатор (можно перечислять бесконечно).
Однако как уверяют специалисты по установке охранных систем, есть несколько традиционных заблуждений при выборе автомобильных сигнализаций, благодаря которым работа угонщиков становится значительно проще.
Не надо забывать, что первостепенная задача автомобильной сигнализации - это подать тревогу, а также обеспечивать сервис и удаленный мониторинг машины. Уровень защиты от угона у всех "сигналок" примерно одинаков и он не слишком сильно зависит от стоимости. Причем, этот самый уровень охраны крайне невысок... Ну что такое одна - две простых блокировки, и установка центрального блока управления в типовом месте под торпедой? Для старых 15-летних иномарок это сойдет, но на новые иномарки лучше ставить комплексный противоугонный комплекс.
Минимальный набор для более-менее средней (подчеркиваем – средней) защиты от угона автомобиля стоимостью от $7 тыс. должен выглядеть так :
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и тренспондерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки - их гораздо сложнее обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
На машины стоимость более $20 тыс. требуется уже более серьезная защита . К вышеназванному «джентльменскому» набору необходимо добавить:
1. «Механика» на КПП (в основном на ручную коробку) или на рулевой вал.
2. Увеличение количества блокировок.
3. Максимально трудноотключаемые блокировки (цифровое реле блокировки прямо в бензобак, Wait Up и т.д.)
4. GSM (и уж совсем здорово c GPS-позиционированием) контроллер. Но учтите, что эти сигналы достаточно легко заглушить – «глушилки» можно купить даже в интернете!
5. Отдельный пейджер с ПОСТОЯННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ контролем связи с автомобилем - как только связь с машиной пропадает (по любым причинам), приёмник поднимает тревогу. Но могут быть и ложные тревоги в крупных городах и в плотной застройке.
Если планируете покупать дорогой автомобиль или уже являетесь владельцем оного, то откажитесь от автозапуска, так как при данной функции, достаточно будет послать сигнал на автозапуск (кодграберром или просто перемкнув дорожку в центральном блоке) как все блокировки автоматически будут обойдены. Также помните что при автозапуске, когда автомобиль уже прогревается, можно разбить стекло или отключать проводок от педали тормоза и иногда от ручника и ехать куда угодно, главное, дверь не открывать. Датчики удара при прогреве в режиме автозапуска отключаются сигналкой. Поэтому, если уж ставить автозапуск (сам по себе он очень удобен в нашем климате), то тогда нужно покупать "хитрый" иммобилайзер.
Пару слов стоит сказать про механические замки на коробки передач. Их эффективность очень часто зависит от квалификации установщика и конструкции автомобиля. Порой в автомобилях с АКП такие замки неэффективны, т.к. управление коробкой тросовое. И тросик этот очень легко доступен из-под капота, где его легко перекусить кусачками и ими же перевести селектор на самой коробке передач на два щелчка, что означает положение D - это позволяет ехать вперед на всех передачах (проблема будет только с задним ходом). Именно поэтому на машинах с «автоматами» просто необходимо ставить хороший замок на капот. Однако и с ручными коробками есть проблема - угонщики выжимают сцепление, откатывают машину в тихое место неподалёку и спокойно разбираются с машиной.
И вот что самое обидное - все вышеперечисленные советы не спасут от угона методом частичной или полной погрузки на эвакуатор. Единственное, что поможет в таком случае, это пейджер с контролем канала связи и нормально отстроенный датчик ускорения/перемещения автомобиля. Но опыт показывает, что если ваш автомобиль не слишком уникален, то, видя хорошо защищенный экземпляр, угонщики не станут рисковать и займутся автомобилем в соседнем дворе, на котором кроме простенькой «оралки» больше ничего нет.
Кроме того, есть еще самый жестокий способ угона (актуален, в основном, для дорогого авто стоимостью от $50тыс.) - разбой, когда владельца, около гаража или на светофоре, просят освободить помещение и поделиться всеми метками и брелками. Иногда владельца еще некоторое время катают с собой, чтобы понять будет ли блокировка (даже шутку придумали злую, что выезжать на машине за город в багажнике - плохая примета...). В этом случае пригодится GSM-пейджер, чтобы дистанционно заблокировать авто, но и эта штука не помогает, если угонщики успели далеко уехать.
В заключение о том, сколько всё это может стоить. Цена среднего защитного комплекса с установкой составляет $400-500, с безопасным автозапуском - $800, максимальный «наворот» может потянуть на $2,5-3 тыс. Причем владельцы должны пользоваться правилом - стоимость затрат на защиту автомобиля должна составлять 5-10% от его рыночной цены.

Как отбалансировать колесо в дали от шинамонтажа.

Обычно дисбаланс колес приводит к тому, что усиливается вибрация ступиц колёс, значительно уменьшается срок службы покрышек, а также наблюдается повышенный износ подвески и рулевого управления. В связи с этим, балансировка колёс приблизительно после каждых 15000 км пробега, является обязательным при эксплуатации автомобиля. подробнее...
Балансировка колёс может быть выполнена как на стенде и также непосредственно на машине. Проделывать данную работу на автомобиле нужно в следующем порядки: 1. Подымаем переднюю часть машины домкратом;
2. Расшплинтовываем и откручиваем на два-три витка регулировочную гайку ступицы, что-бы ослабить крепление подшипников переднего колеса;
4. Берём и ставим колесо в различные положения. Дисбаланс колеса будет виден в том случае, если колесо будет отклоняться от заданного положения.
5. Снижаем давление в шинах до 0,2-0,3 кгс/см2 и снимаем с колеса грузики (если таковые имеются).
6. Теперь берём и крутим колесо против часовой стрелки и при его полной остановке ставим одну вертикальную метку мелом, которая определяет где будет верх колеса;
7. Далее берём и вращаем колесо по часовой стрелке и, дождавшись полной остановки, наносим двойную вертикальную метку, для того что бы эта метка отличалась от предыдущей
8. Определившись с самым лёгким местом у колеса, которое у вас должно получиться между одинарной и двойной метками, и на это место наносим вертикальную тройную метку.
9.Устанавливаем балансировочные грузики массой 30г, на обе стороны от тройной вертикальной метки.
10. Несильно вращаем колесо. Колесо будет отбалансирыванно тогда, когда грузики будут находиться в нижнем положении колеса. Если этого не произошло, нужно будет выполнять установку более тяжёлых грузиков массой 40г и добиваться желаемого эффекта (нижнего положения балансиров).
11. Стараемся подловить такой момент, когда колесо останавливается в разных положениях, при помощи перемещения грузиков на одинаковые расстояния от тройной вертикальной метки.
12. После накачиваем шину до положенного давления и производим процедуру балансировки со следующим колесом.
ПС. Для того чтобы отбалансировать задние колёса необходима их поменять местами с передними, и проделать такую же процедуру!

Несколько советов по эксплуатации шин.

В данный момент то, что помогает жить нам в удовольствие, требует некоторых затрат и времени. К примеру, даже личный автотранспорт нуждается во вмешательстве и подпитки. И элемент автомобиля – шины – это важный фактор комфортной и безопасной езды. Так как шины – это опора металлического веса автомобиля, а также ее содержимого. А также, шины непосредственно контактируют с дорогой и конечно же с ямами. подробнее...
Каждый водитель, в теперешних тяжелых экономических условиях, должен знать правила эксплуатации шин. Это даст возможность сэкономить средства на плановых проверках. Главное – придерживайтесь умеренной езды, потому что спортивная езда приводит к быстрому изнашиванию шин. Ну а если этого не избежать то придется отдать большую сумму денег на плановые проверки и покупку новых автошин. По возможности ,при езде, старайтесь не тормозить резко и предотвращайте заносы на поворотах. Правило это очень важно для шипованной «резины». Второй фактор –это давление в шинах. Оно должно быть оптимальным для езды, то есть, не ниже и не выше положенного давления, и еще, давление во всех покрышках должно быть одинаковым. Если же давление будет неравномерным – это приведет к разному износу протектора.
Мы все очень любим поездки на природу, при этом семья в автомобиль загружает «пол дома». Делать все нужно в пределах разумного. Правила эксплуатации шин предусматривает определенную нагрузку.
Если вы ездите в узких проездах то здесь можно повредить и боковую часть шин, так что старайтесь не слишком близко приближаться к бордюрам, либо не ездить по узким улицам .
Сервисный центр обслуживания нужно выбрать лучший, так как только правильная и квалифицированная установка шин даст возможность ими долго пользоваться. А из-за не правильного обслуживания шины будут неравномерно изнашиваться. Также важны и плановые проверки, к ним относится балансировка и схождение колес, работа ходовой. О зимних и летних шинах должен знает каждый водитель. Если это Вас обременяет, то можете поставить всесезонные шины, и быть спокойным за перемены погоды.
Правила эксплуатации шин вовсе не трудные, так как речь идет о Вашей же безопасности и экономии средств.

Как чипануть машину самому.

Чип-тюнинг – это более легкий и дешевый метод немного улучшить динамику вашего автомобиля.Так как, система управления инжекторным двигателем (ЭСУД) представлена в виде компьютера, который командует зажиганием, форсунками, бензонасосом и т.д. в в зависимости от того, что у него запрограммировано. Эта программа называется в народе прошивкой (программное обеспечение блока управлением двигателем). Вот ее то нам и нужно изменить. подробнее... Фактически прошивка сохраняется в микросхеме ПЗУ (информация в нем сохраняется даже при отсутствии питания). Поэтому, нам нужно изменить микросхему либо залить в нее прошивку заново. Мы будем чиповать, мотор ВАЗ-2112. В нем стоит ЭБУ Bosch М1.5.4.0.
И так нам понадобиться: Прошивка. Заводскую программу скачать бесплатно можно в Интернете. Но здесь необходимо сказать несколько слов о мерах предосторожности. Чип-тюнинг - это не безопасное развлечение. Конечно, ни одна прошивка не заставит проскользнуть ремень ГРМ, но не нужно забывать о детонации и длительной работы двигателя на слишком обедненной или обогащенной смеси. А загоняют двигатели в такие режимы кустарные прошивки. Последствия этих режимов не видны в первый день, но со временем могут вылиться вам в капремонт. Как же быть? Купить коммерческую прошивку ( но бывают также подделки), или взять бесплатную,проверенную друзьями.
Теперь можно самостоятельно отредактировать прошивку в программе «Чип Тюнинг 2.6» от Almisoft или создать собственную с помощью Chip Tuning PRO от SMS-Software (есть бесплатные версии). Прошивка представлена в виде файла с расширением *.bin, который весит 64 Кбайт (двухрежимная весит 128 Кбайт). Микросхема ПЗУ 27С512 в ней находиться новая прошивка.
Не менее важно , чтобы она была в корпусе DIP28. Мы пользуемся микросхемой Winbond. Цена – от 150 грн. Панелька DIP28 (широкая) под микросхему ПЗУ.Может быть, она уже установлена в вашем ЭБУ, если же нет – советуем вам ее впаять, это в дальнейшем облегчит работу с ЭБУ. Программатор. Здесь конечно засада. Купить можно , но цена от $100. Если вы решите купить, то обращайтесь, в «Чип и Дип» .Вам необходим программатор, который умеет прошивать микросхемы 27С256, 27С512. К ним относятся такие программторы, как : «Мастер Про», «WizardProg-55», «Крот-РФ». Если решили сэкономить- собирайте его самостоятельно, схемы можно найти в Интернете. Но если вы не планируете сделать бизнес на чип-тюнинге- иметь собственный программатор бессмысленно. Также можно обратиться в радиомастерские, где прошьют микросхему гривен за 60. Или купить программатор с друзьями, чтобы чиповать несколько машин, – получится Экономно. Паяльник, припой, флюс. Это может не понадобиться, это вы узнаете немного позже, когда откроете ЭБУ. Паяльник нужен радиолюбительский, мощностью 25–40 Ватт. Микросхема и панельки Слева – микросхема, которую вы уже приобрели и в которую залили новую прошивку. Снизу – панелька. Она не обходима, если в вашем ЭБУ микросхема впаяна в плату и нужно будет покупать панельку самому. Панелька справа – с нулевым усилием установки Батарея Перед любыми манипуляциями с ЭБУ отключаем аккумулятор Левая панель Чтобы извлечь ЭБУ, нужно снять пластиковые панели под центральной консолью: одну слева… Правая панель … и одну – справа Левая панель снята При снятой левой панели виден разъем блока управления. Его нужно снять, поддев фиксатор отверткой и отводя его в сторону салона вынимаем разъем из гнезда. В дальнейшем постараемся не касаться контактов гнезда ЭБУ руками и инструментом крепление ЭБУ справа Откручиваем две гайки крепления ЭБУ справа... и одну слева. Теперь можно извлечь ЭБУ вместе с пластиковым кронштейном. Кронштейн нужно снять, открутив четыре болта открытие блока.
Теперь вскрываем сам ЭБУ: аккуратно отгибаем отверткой восемь фиксаторов, снимаем крышку и у нас в руках блок со снятой крышкой . В нутри печатная плата, на ней размещены электронные компоненты ЭБУ. Лучше не касаться платы и элементов – они очень чувствительны к статическому электричеству и могут выйти из строя микросхема ПЗУ. Находим на плате микросхему ПЗУ. В ее обозначении будут символы 27С256 или 27С512 (иногда вместо «С» может быть «Е», а вместо «27» – «29»), а количество выводов микросхемы равно 28. Не забудьте отметить маркером на плате, где находится первый вывод микросхемы, он помечен сверху на корпусе углублением. Это даст возможность правильно установить новую микросхему в панельке. Вынимаем микросхему, поочередно с торцов вводя между ней и панелькой, например, ножом, и аккуратно отжимая ее вверх. Сохраните микросхему– если новая прошивка не Будет работать, сможете старую вернуть на место. Если же микросхема запаяна в плату, то вам придется аккуратно ее выкусить маленькими бокорезами, а на ее место впаять новую. Следите за тем, чтобы панелька была правильно ориентирована: метка на ней должна быть с той стороны, где вы оставили на плате отметку маркером. Если вы никогда не занималися пайкой, не рискуйте- обратитесь в радио мастерскую: там эта работа будет сделана за 10 минут. Теперь устанавливайте микросхему с новой прошивкой в панельку, не забывайте правильно ее сориентировать. Микросхема должна плотно и без перекосов быть вставлена в панельку. Собирай ЭБУ и устанавливайте на место в обратном порядке.

Как отличить битый автомобиль от небитого.

Весна — самое время для покупки автомобиля. Знают это и всевозможные аферисты — и стремятся на пике покупательского спроса продать битые экземпляры. Самый надежный способ отбраковать такие предложения — показать машину механикам. Но диагностика не бесплатна, да и везти каждый понравившийся автомобиль в сервис явно нет смысла. Оценить состояние машины можно и самостоятельно, зная несколько нехитрых правил. Итак, проверяем как минимум 4 части авто. Вот они. подробнее...   
   1. Кузов
   Начинать осмотр понравившейся машины нужно, естественно, с кузова. Делать это лучше в ясную погоду. Предпочтение отдайте сухим и чистым автомобилям. Ведь если хозяин не удосужился вымыть авто перед продажей, то где гарантия, что он как следует ее обслуживал? Еще один повод отказаться от покупки — это наличие фаркопа (тягово-сцепного устройства). Когда машина регулярно таскает прицеп, ее двигатель и трансмиссия интенсивно изнашиваются. Следующий этап осмотра — проверка однородности окраски и равномерности зазоров между сопрягаемыми деталями. Смотреть на кузов нужно по касательной, чтобы одновременно видеть всю боковину. В этом случае волны шпаклевки и выправленные детали будут явно видны. Также нужно проверить однородность сварных швов и геометрию симметричных деталей. Например, если правый лонжерон гладкий и прямой, а левый — замятый или изогнутый, от такой машины придется отказаться.
  
   2. Шасси
   Забраковать машину во время осмотра шасси можно только по причине явного криминала. Например, если видны следы ремонта кузова или погнутые рычаги подвески. Последнее — способ привести в норму углы установки колес после серьезной аварии. В случае, когда вы заранее определились с моделью автомобиля, не поленитесь измерить расстояние между центрами стоек передней подвески заведомо небитой машины. Если у присмотренного вами экземпляра это расстояние отличается на 5 и более миллиметров, значит, геометрия его кузова была нарушена после сильного удара. Еще один признак битой машины — неравномерный износ протектора шин.
   Также обязательными для осмотра элементами являются рулевая рейка и насос гидроусилителя руля на предмет течи. Это недешевые узлы, ремонт которых в случае неисправности сильно ударит по кошельку.
  
   3. Салон
   В салоне стоит приподнять коврики и осмотреть пол. Свежий антикор или мастика на кузове неновой машины — повод насторожиться. Вероятно, они призваны скрыть недавний ремонт. Если же под ковриками настоящее болото, то это указывает на проржавевшее днище.
   Осмотрев пол, взгляните на кресла. Разболтанные и просаженные сидения, а также стертые до дыр накладки на педалях говорят об интенсивной эксплуатации автомобиля и его немаленьком пробеге. Если и с этим все нормально, то нужно проверить на предмет работоспособности все, что можно включить и открыть. Какой смысл, например, выбирать авто с кондиционером, если климатическая установка не работает? Тем более что механики при осмотре машины обратят внимание только на основные узлы и агрегаты. Все остальное придется проверить самому.
  
   4. Мотор и трансмиссия
   Открыв капот, сразу же осмотрите мотор на предмет подтеков масла и антифриза. Если хватает знаний, то отличить безобидную течь масла из-под клапанной крышки от течи из-под головки блока цилиндров не составит труда. Следующий шаг — проверка состояния масла и охлаждающей жидкости. Если в моторном масле наблюдаются следы вспененной желтоватой эмульсии, а в антифризе — маслянистых пятен, то можно закрывать капот и уходить. Такие признаки однозначно говорят о серьезном перегреве мотора.
   Также не поленитесь открыть маслозаливную пробку. Черная смола под ней говорит о том, что в двигатель заливали самую дешевую «минералку» или хозяин машины нарвался на контрафакт и пытается продать кое-как восстановленную машину. В обоих случаях попытка залить качественное масло может закончиться капремонтом двигателя — поднявшиеся отложения запросто могут привести к масляному голоданию.
   Что касается трансмиссии, то у передне- и полноприводных машин нужно осмотреть резиновые пыльники ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей). Если они в трещинах или, того хуже, порваны, то приводы в скором будущем потребуют замены. Если ШРУСы уже неисправны, при поворотах на малой скорости они производят характерный хруст.
  
   Если в автомобиле вы не смогли обнаружить ничего криминального, то его можно смело везти в сервис для продолжения осмотра профессиональными механиками. Такой подход к делу поможет сэкономить немало времени и денег. Только перед тем, как отправиться в сервис, не забудьте сверить номера на кузове и двигателе с теми, что указаны в документах.